Lada 112 2002 Raté d'allumage + pannes aléatoires.

Bonjour.

Je me permets de vous demander de l'aide concernant des ratés d'allumages qui se produisent à chaud.

Cela à commencé en automne 2011 depuis que ma voiture dors dehors, la Picardie étant fort humide, je pense à une cause d'humidité.
Le check engine clignote mais je ne remarque rien a la conduite pas d'accou ou de perte de puissance.
En Janvier 2012, j'apporte la voiture au garage, résultat de la valise : capteur d'arbre a came HS, il me la remplace, je repars et a 50Km/h paf je reçois un accou violent, j'ai même falli tapé ma tête au volant, je ramène la voiture au garage, ça faisait même pas 2 minutes que j'étais sortis et là raté d'allumage cylindre 2, il me dit de remplacer le faisceau d'allumage.

Je remplace les bougies à 3 electrodes qui avaient 50.000km par des bougies standart mono-electrode et là ma voiture perts énormément en puissance, je nettoit mes anciennes dont une bien prise par la calamine.

Mais en même temps dès que je reçoit mes raté, mon calculateur condamne le cylindre, je peux vous dire que la conduite n'est pas agréable, il suffit de couper le moteur et de le rallumer mais le problème persiste plus tard.
Ce qui est bizarre c'est que mes raté se produisent tout le temps aux mêmes endroits sur la route et toujours dans le même cylindre.

Je rachète donc de nouvelles bougies a 4 electrodes et un faisceau d'allumagemais mes problèmes persistes.

Je commande donc un câble de diagnostique VAG-COM kkl à 10€ mais le logiciel fournis ne fonctionne pas avec mon calculateur, j'en recherche donc un mais les principaux logiciels gratuit fonctionne avec un câble ELM donc je continue, je persiste et je trouve mais en russe partiellement traduit en français mais bon au moins j'ai accès aux codes pannes et je peux les effacer.

Donc en gros sonde lambda 1 HS et raté au cylindre 2.
Je remplace donc la sonde Lambda malheureusement, je n'ai pas commandé la référence identique de l'ancienne.
Ancienne sonde : BOSCH 0 258 986 505
Nouvelle sonde : BOSCH 0 258 986 602
Reference Lada : 3850010-20 (cette reference est inclus dans les deux modèles)
Malheureusement le changement de cette pièce n'a pas résolu mes problèmes mais cette fois-ci je n'ai pas le code de la sonde lambda HS juste l'élément chauffant HS (ai je pris une sonde non-chauffant ?)

Cependant, j'ai d'autres erreurs qui accompagne les ratés :
P0327 : Capteur de cliquetis, niveau bas du signal
P1602 : Disparition de la tension du circuit d'alimentation du calculateur
P0443 : Commande de la vanne de purge du canister est en défaillance
P0135 : Sonde Lambda en amont du catalyseur, l'élément chauffant est défectueux

J'ai aléatoirement l'un de ces codes accompagné de raté au cylindre 2.

J'ai également nettoyer mon filtre a air qui été bien encrasser, j'ai vu la différence de puissance mais ceci n'a pas suffit.

J'avais une fuite de liquide de refroidissement et le faisceau electronique juste en dessous, j'ai revisser les colliers ce qui a corriger les fuites et j'ai également placé le faisceau au-dessus des durites.

J'ai également nettoyer la masse-moteur.

A présent la voiture broute a chaud comme a froid mais presque plus de raté et ceux ci ne font pas condamner le cylindre (pour le moment).

J'ai encore une fuite de liquide de refroidissement vers le vase d'expansion, faut que je remplace la durite mais pour le moment, je n'ai pas d'électronique en dessous.

Je compte m'acheter a la prochaine paie du nettoyant injecteur (que pensez vous de ce genre de produit ?), du nettoyant contact (en plus de la voiture, j'en ai besoin pour mon ampli de guitare), j'ai aussi la vidange de prévu dans 4000km je vais surement la faire en avance, l'huile moteur est marront presque foncé avec le remplacement de tout les filtres (huille, essence, air).

D'ailleurs mon multimètre déconne, il est incapable de se positionné sur une valeur fixe, me faut donc en racheter un.

A savoir aussi que j'ai posté ce problème chez la communauté Lada.

Que pensez-vous de cela ? Avec la valise, je peux avoir des valeurs de tests mais partiellement russe / anglais / français et même la RTA n'est pas disponible pour modèle de voiture et je ne sais pas a quoi corresponds tel ou tel unité de mesure.

Merci de votre aide, je sature un peu.

Qu'est ce que c'est le RTA ?

Tu sais qu'un trouble de missfire ou manque à la combustion n,est pas relié seulement qu'au feu. Compression mécanique trop basse, injecteur bouché, fuite de dépression de tubulure etc.

Oui c'est une bonne idée le nettoyeur d'injecteur. Ce n'est pas du contacts cleaner qui te faut. C'est un produit que tu dois mettre sur ton rail d'injecteur tout en enlevant le courant sur ta pompe et en pressurisant la bombonne pour faire passer le nettoyant.

Le genre de job qu'un atelier peut faire.

Vérifie fusibles, filage et câblage pour les codes dont celui de l'élément chauffant.

Heure du dodo maintenant, bye

Bonjour.

RTA = Revue Technique Automobile

Merci ça confirme un peu se que je pense, je verrais avec un garage pour les injecteurs, je n'ai pas le matériels pour la dépose du rails, j'avais lu qu'il fallait changer tout les joints en cas de démontage.

Si après la vidange et le nettoyage des différentes prises ainsi que des injecteurs me restera plus que le manque de compression, soit durite abimé soit problème bien pire.

J'espère de ne pas avoir a déposer la culasse pour vérifier l'état des pistons.
Pour mieux situer mon moteur, je peux fournir des photos.

Merci de votre aide.

En réalité, tu n'as pas besoin de défaire le rail, tu te branches dessurs. Des photos seraient pas mal cool.

Le moteur :

Les injecteurs :



Voila, mes injecteurs sont assez difficile a prendre en photo. A savoir que AutoVAZ (fabriquant de Lada) avait appartenu aux groupe VW a une époque, certains me disent que j'ai un vieux moteur de VW.

Suberbe tes photos !

Assez spécial ton Lada. Les bougies sont drôlement placées.

Est ce un nouveau moteur venant de la ferraille (usagé) que tu viens d'installer ? L'écriture sur le couvert de la courroie de distribution c'est quoi au juste ?

Le système d'injection ressemble beaucoup aux voitures Général Motor américaine. Le capuchon qui ressemble à un bouchon de valve de pneu sur le rail, c'est par là que tu branches la machine pour le nettoyage des injecteurs. Très facile ce modèle là.

Bonjour.
Non moteur d'origine encore 70.000km.
L'écriture sur le cache de la courroie de distribution c'est pour dire qu'elle a été changé a 40.000km, j'ai lu sur le carnet d'entretien qu'il fallait la remplacer tout les 40.000km.
Ok pour le nettoyage des injecteurs, je pensais au bains a ultrasons.

Merci.

Nettoyage à ultrason, ça doit être assez couteux ? J'en ai entendu parlé mais eu besoin d'en faire nettoyer. Le mieux c'est de savoir s'ils en ont de besoin en faisant un test de drop de pression (Injectors drop test) et voir ceux qui injectent trop ou pas assez.

Nettoyeur d'injecteurs à mettre dans le réservoir ? Ici la compagnie BG et le produit BG44K fait un bon nettoyage. Çe n'est pas un produit en can miracle mais ça travail fort.

Le nettoyage à ultrason, faut déjà que je trouve un garage qui le pratique ...
Mais d'après ce que j'ai lu, ça couterais moins cher au garage que d'en changer un.

Dans 10 jours, j'aurais mes sous, j'investirais dans l'achat du produit nettoyant injecteur, par chez nous, nous trouvons la marque "Wynns" ainsi que du nettoyant contact pour l'électronique voir par la suite si il me faut changer le capteur de cliquetis, la commande de l’électrovanne du canister et les bobines d'allumage.
Éventuellement faire une vidange précaire (me reste encore 4000km a faire) du véhicule avec changement de tout les filtres.

Si pas d'amélioration, j'investirais dans un compressiomètre pour vérifier la pression dans les cylindres, j'espère de ne pas avoir de problème de ce coté là car je ne me sens pas prêt à démonter le moteur.

J'ai lu qu'en mettant de l'huile dans l'orifice de la bougies du cylindre concerné qu'on pouvait temporairement refaire l'étanchéité du cylindre, est ce vrai ? Si oui serais-ce mieux avec de l'huile de rodage ?

En attendant les finances je me arme d'informations, là nettoyage injecteur -> vidange complète -> vérification de la pression des cylindres.

Y a t'il quelques chose que j'aurais oublié ? Si cela ne suffit pas alors il me faudra attendre Juillet pour reprendre l'investissement d'outillage et de changement des pièces détaché.

Merci de votre aide, ça me soutien beaucoup.

Pourquoi le remplacement éventuelle du capteur de cliquetis, la commande de l’électrovanne du canister, des codes ? Je peux comprendre pour les bobines d'allumage.

La seule raison, selon moi, pourquoi en mettant de l'huile dans le cylindre, la compression monte, c'est que tu scelles les segment de piston. Si tu vérifies la compression et qu'elle est basse ou hors normes, tu ajoutes de l'huile pour faire un autre test, si la compression monte les segment de piston sont en faute.

Il y a des méthodes pour décoincer de segment de piston collés qui affecterait la compression dont l'ajout de nettoyant décarbonisant dans chaque cylindres et de le laisser tremper une nuit.

Ne pas oublier d'enlever tout liquide avant de remettre les bougies car du liquide ne se compresse pas et dommage majeure arrivera au moteur si ce n'est pas fait. Le remplacement de l'huile est de mise après ce travail car du liquide nettoyant s'écoulera dans la base du moteur.

Fuite de dépression... à vérifier. Je pense que ça affecterait un cylindre en particulier. Je pense que tu as un MAF sensor (débitmètre d'air), le tuyau entre le filtre et le sensor parfois se fendille dans les plis est le mélange est ansi trop pauvre et provoque un code P0171 ou de missfire.

Si je t'aide tant mieux !

Oui ça m'aide beaucoup, je fais beaucoup de recherche mais n'ayant aucune notions mécanique automobile, j'ai peur de certaines technique.
Comme mettre du liquide dans l'orifice de la bougie, je n'oserais jamais le faire.

Pour le changement des pièces oui c'est par rapport aux codes.

Pour ton nettoyant decarbonisant en faite faut le mettre 1 jour avant de vidanger l'huile ?

Oui j'ai un débimètre d'air mais pas eu de P0171.

En faite j'aurais surtout mes problèmes a une mauvaise combustion de l'essence dans le moteur car j'ai des pannes sur les raté / retour de feu (cliquetis) / vanne canister electronique / sonde lambda
Donc pour résumer mon problème viendrait d'une mauvaise combustion et d'un mais échappement.

Qu'en pensez vous ?

Trop d'essence ou trop d'air vont provoquer une mauvaise combustion, toutes sortes de symptômes et de codes. Moi je commencerais par la base (la compression) avant d'investir dans les pièces.

Ce code P1602 : Disparition de la tension du circuit d'alimentation du calculateur moi je m'attarderais un peu plus sur la cause de son apparition. Parce que si tu perds ton alimentation à l'ordi ou qu'elle est trop basse, ça peut induire des faux codes. Il est revenu ce code depuis le remplacement de la sonde lambda ?

Le bruit de cliquetis, c'est certain qu'en ayant une mauvaise combustion tu vas en avoir. Sensor en faute quand il devient chaud, possible car sa résistance augmente donc son voltage d'entrée diminue.

Exact pour le liquide. La nuit d'avant pour le laisser tremper et amollir le carbone et déloger les segments. Ne jamais tourner le moteur quand tu as du liquide dans les cylindres. J'espère que c'est bien compris !

Oui pour l'alimentation du calculateur, la dernière fois qu'il est revenu c'est quand j'ai démonté le faisceau électronique mais pas depuis.
Je peux plus tard aussi ressertir une nouvelle cosse d'alimentation.

Je suis du même avis que toi Yvon. Je commencerais par verifier tout ce que tu as mentionné qui peut causer des misfire; perte de dépression, taux de compression moteur même faire un test de fuite (leak down test), balance test des injecteurs, vérifier les fils et la bobine avec un savon spécial
(Hi-Volt par exemple) pour voir si le feu saute. Bref faire le maximum de vérifications avant de remplacer des pièces coûteuse et d'investir trop d'argent pour rien.

Nous avons eu le même problème cette semaine au garage. Un Chrysler PT Cruiser, manque de puissance et ratés moteur. Le problème:
manque de compression sur un cylindre, moteur à remplacer.
Même en rajoutant un peu d'huile dans le cylindre (pour voir si la cause ne serait pas des segments de piston collés),
la compression n'a pas remontée.

Je ne dis pas que c'est ça ton problème mais seulement que c'est possible.

@ Yohann Je pense qu'on peut éliminer le trouble d'alimentation si ce n'est pas revenu.

@GBM Le leak down test (test d’étanchéité des cylindres) très bonne idée.

Un question à propos de l'emplacement de tes bougies. As-tu une photo de plus proche car je ne comprends pas pourquoi qu'ils semblent en dehors de la tête moteur.

Bonjour.


Je n'ai pas compris pour le test de fuite ? Je sais que j'ai une légère fuite de refroidissement mais je ne perds pas d'huile.

Malheureusement si je dois changer de moteur alors que le miens n'a que 70.000km, je change de voiture, je ne trouverais pas de moteur adaptable d'occasion, ça serait malheureusement neuf et de plus en france le coùt de la pièces vaut 3 fois son prix.

Merci pour la photo ! Je vois mieux, je comprends mieux. C'est en réalité le couvert des soupapes qui est décalé.

Pour les fuites de cylindre, il te faut un outil que tu installes à la place de la bougie quand ton cylindre est au point mort haut. Il met une pression dans le cylindre et à ce moment tu vois le pourcentage de fuite. Tu écoutes la perte dans la tubulure d'admission (valve d'admission), dans l'échappement (valve d'échappement) et par le bouchon de remplissage d'huile (segment de piston). Plus de 10% de perte de pression, selon moi, on commence à avoir un problème.

Ha oui un compressionmetre.
Effectivement, je peux éventuellement en acheter un même si ça coute un peu cher.

J'ai changé le fusible de l'alimentation du calculateur là (du 15A, quand je l'ai comparé a d'autres, j'ai eu un doute), je verrais s'il y a des changements.

Merci pour vos aides.

Non ce n'est pas un compressionmetre. Je vais prendre une photo du miens ou sur le net.

Clique ici Leak down tester

Bonjour.
Par contre cet outils coût très cher, je prefere encore payer un garagiste pour qu'il le fasse avec son outils.
Sinon j'ai sorti la voiture hier, elle a conduit avec une souplesse exemplaire, a beaucoups moins vibrer sur la route et pas de panne à l'aller en fin d'après midi où il faisait très chaud.
Par en contre le soir avec la fraicheur et l'humidité, le check engine est revenu sur la route puis quelques Km plus loin, il c'est mit a clignoter mais sans condamner le cylindre.

Donc en faite si je ne surveille pas le tableau de bord, je ne me rendrerais même pas comptes des problèmes.

Je finis de petit déjeuner et de m'habiller et enfin je vais aller brancher le pc sur la voiture pour voir qu'elle pannes accompagnes mes ratés. C'est comme le jeu de la loterie

Bonjour.

Je donne un peu de nouvelles, j'ai changer le filtre a air, j'ai en commande les filtre a huile et a carburant, j'ai mis du nettoyant injecteur dans le réservoir et j'ai effectué 150km depuis.

La voiture roule correctement mais pas encore parfaitement, aucuns problème sur la conduite cependant le check engine reviens (2fois sur les 150km) en roulant en 2e donc basse vitesse et moteur chaud, ces pannes sont encore le(s) raté au cylindre 2 et l’élément chauffant de la sonde lambda qui est HS, seulement cette sonde est neuve (voir plus haut, je n'avais pas pris la même ref que celle qui été déjà là mais qui est quand même compatible).

J'ai également acheté du nettoyant contact électronique, j'avais fait les cosses de la batterie et ce matin, les cosses de la sonde lambda, du capteur de cliquetis, du module d'allumage et la commande de la vanne de purge du canister.

Autrement la voiture broute beaucoup moins, vibre également beaucoup moins sur route rapide, avant a 110Km/h la voiture vibrait beaucoup, je pensais a un défaut d'équilibrage mais là ça vibre moins, un vrai bijou a conduire (en même temps j'ai conduit une vieille Peugeot 309 pendant 3 semaines, je préfère ma Lada).

Je devrais avoir mes filtres pour la semaine prochaine mais coté finance c'est de nouveau très bas, vous pensez que pour la vidange, je peux mélanger de l'huile 10W40 et du 15W40 ? Non tant pis il me reste 1L de 15W40 et 1.5L de 10W40 donc 2.5L, je doute que ce soit suffisant, faudra quand même que j'en rachète.

Bonjour.

Après lecture de mon manuel d'entretien, j'ai lu qu'il y avait des fusibles pour le système d'injection caché, je me suis donc mis a la recherche de ces fusibles.
J'ai trouvé 3 fusibles avec 3 relais sous l'autoradio coté passager dont l'un de ces fusibles été oxydé, j'ai remplacé par précaution les 3.
C'est du 15A (fusible bleu), pourrait'il que le fusible du système d'injection étant oxydé puisse provoqué des ratés ?

C'est sur que des fusibles oxydés peuvent provoquer ce genre de pannes quand tu sait que les données informatiques sur un fil sont des successions de 0V +12V et que c'est la durée des créneaux qui transportent la donnée tu t'imagine facilement qu'un mauvais contact dans un connecteur ou un porte fusible peut foutre un sacré bazar dans le système. je te conseille de changer aussi les portes fusibles ou au moins d'y mettre de la bombe contact

Juronius a écrit:

La voiture roule correctement mais pas encore parfaitement, aucuns problème sur la conduite

Autrement la voiture broute beaucoup moins

Que veux-tu dire par ces 2 phrases contradictoires ? Roule bien sans symptômes apparents quand le témoin moteur s'allume ? Si elle broute c'est qu'elle ne va pas bien...

Pour les contacts, c'est certain que la corrosion ce n'est jamais bon. Il faut les nettoyer (boitier fusibles) au jet de sable, lime ou autre et de s'assurer que la tension mécanique des terminaux est bonne.

Pour l'huile, moi je le ferais. Entre de la 10 et 15 il n'y a pas une grosse différence de viscosité, on est en période de chaleur alors je ne vois pas de problème. De plus la quantité est assez minime.

Bonsoir.

Ce que je veux dire c'est qu'elle est devenue agréable a conduire mais que ce n'est pas suffisant.

J'ai fait hier 200km sans aucuns problème et là je viens de faire 300km avec quelques problèmes.

J'irais lire les codes pannes demain, je suis fatigué avec autant de routes.

Mais c'est quand même bizarre que la voiture broute a vitesse stable, je dois recevoir le filtre a carburant dans la semaine et j'irais vérifié les cosses des injecteurs, j'ai de la rouille sur l'agrafe du 4e injecteur.

+1 pour la bombe contact, j'en mettrais aussi là où j'ai trouvé le fusible oxydé.

J'ai changé la cosse du câble d'alimentation du calculateur mais un truc m'échape ce câble a été "raccomodé" raccordé avec du câble avec un brin plus petit même trop petit, j'ai coupé 5cm de ce câble et le témoin moteur oscille moins quand je mets les clignotant. Sur le fameux câble il est marqué "fusible link".

Un autre possesseur de Lada 11x avait les même symptomes et c'étais le capteur papillon d'HS, je ne sais pas trop a quoi ça sert.

Bon repos !

Il semble avoir bien des petites choses en trouble sur ton véhicule, rouille et corrosion.

Fuselink est pour protéger ton filage. C'est un fil fusible qui est plus de deux gauge. Exemple du fil de grade 10 est protégé par du grade14. Désolé je n'ai pas la version métrique.

Le capteur du papillon est là pour donner la position de l'accélérateur et parfois le film résistif devient usé à un endroit particulier et provoque des secousses.

Petite explication pour les diamètres de fils "gauges" plus le chiffre est grand plus le fil est petit comme le format du papier A4 est plus petit que A3

Ok merci pour le papillon donc en faite s'il fonctionne mal, il peut faire brouter le moteur et aussi déclencher des ratés si je comprends bien ?

Cordialement.

C'est cela tu as bien compris

s'il est possible de le démonter (pas sur du tout) tu peux essayer d'injecter du nettoyant contact pour voir si amélioration mais de toute façons il faudra le changer

Ok merci, je vais me documenter pour savoir où le trouver et à quoi il ressemble.

Cordialement.